Bau eines PVC-Terrariums

Der erste Schritt sollte eine grobe Konzeptzeichnung sein, aus der Sie die Größe der einzelnen Teile errechnen können. Als Beispiel dient rechts nebenstehend das Schema für ein Regal mit zwei Doppelterrarien, aus welcher die Innenmaße, diverse Höhen und das Regal hervor gehen. Die eigentliche Konstruktion sei jedem Erbauer selbst überlassen. Meine Bauweise unterscheidet sich nicht grundlegend von der eines Holz- oder Glas-Terrariums.

Das Schema, nachdem ich meine Terrarien plane ist grob immer das gleiche. Bei Standardterrarien wird die Bodenplatte nach der jeweiligen Endgröße des Terrariums dimensioniert. Front, Seiten- und Rückwände also darauf aufgebaut. Zwar könnte die Bodenplatte auch von den Seiten eingefasst werden, dies hätte aber optische Nachteile. Auf der Grundplatte aufbauend kann bequem und unsichtbar von unten verschraubt werden. Bei Terrarien mit schräg eingebautem Boden, gerne auch Dendrobatenterrarien genannt, ist es ein wenig aufwendiger. Gut eingepasst lässt sich mit PVC-Winkeln dafür sorgen, dass ringsherum alles Dicht ist. Bei größeren Terrarien ist es aber dennoch zu empfehlen die Bodenplatte an die Seitenwände zu schrauben.

Der obere Bereich besteht in diesem Beispiel im vorderen Teil aus einem acht bis zehn Zentimeter breiten Streifen KömaCel, auf den ein verzinkter Stahl-Winkel aufgeschraubt wird, sowie später die Durchführungen für die Beregnungsanlage eingeschraubt werden. Seiten und im hinteren Bereich je fünf bis zehn Zentimeter, sowie einem sieben bis zehn Zentimeter breiten Steg über einer eventuellen Trennwand in Doppelterrarien, auf welchen später die Gaze befestigt wird. Hier kann je nach Größe auch für mehr Stabilität variiert werden. Während ich in ersten Versuchen auf pulverbeschichtete Stahlwinkel zurückgriff, bin ich nun dazu übergegangen lediglich verzinkten Stahl zu verwenden. Zwar ist die Luftfeuchtigkeit durchaus ein Faktor, verzinkter Stahl aber ausreichend widerstandsfähig und vorteilhafter weiße auch magnetisch. Und günstiger. Aluminium ist hier einfach nicht steif genug. Die Winkel bieten zudem die Möglichkeit, Leitungen aller Art daran mittels Kabelbinder zu befestigen ohne dass zusätzlich gebohrt oder geschraubt werden muss. Innerhalb des Terrariums ist das wieder anders. Diverse Feinarbeiten werde ich im späteren Verlauf noch ansprechen. Der Lichtkasten selbst besteht mittlerweile lediglich aus Front- und Seitenteilen, die entweder am Terrarienregal mittels Schrauben oder Möbelmagneten und Scharnieren befestigt werden. Um einen besseren Luftaustausch zu gewährleisten habe ich bewusst auf eine Rückwand im Lichtkasten verzichtet. Die ursprüngliche Überlegung war einst, so Spinnen fernhalten zu können. Dies hat jedoch nie nennenswert funktioniert und darüber hinaus weitere Nachteile wie zu geringer Luftaustausch und Kondensfeuchtigkeit mit sich gebracht.

Längere Pausen zwischen dem Anbringen weiterer Bauteile sind nicht von Nöten. Die Schrauben dienen hier lediglich als Fixierung der Platten, nicht nennenswert der Stabilität. Bevor Sie jedoch zu weiteren Baufortschritten übergehen, kontrollieren Sie das Ergebnis der eben gefertigten Verbindung. Wenn Sie feststellen, dass Sie ihre Schrauben zu weit auseinandergesetzt haben und es kleine Spalte in den Klebestellen gibt, sollten Sie nochmals an entsprechender Stelle vorbohren und weitere Schrauben einbringen. Nur absolut bündig verschweißte Elemente sind dauerhaft stabil und vor allem Wasserdicht. Wer mehr Stabilität wünscht oder benötigt, kann Aluminiumprofile entsprechender Dicke wie auf einigen der gezeigten Bilder verbauen. Dazu empfehle ich jedoch, zusätzlich PVC L-Winkel in den Ecken einzukleben um für langfristige Dichtigkeit zu sorgen. Achten Sie zudem darauf, dass sie in Ihren Verbindungen den 90° Winkel einhalten – dies erleichtert den Einbau von Scheiben ungemein.

Sobald der Rohkörper steht, empfehle ich Ihnen die Rückwand einzubauen. In früheren Versuchen war dies mein letzter Arbeitsgang, der oft die Gaze sowie freiliegende Platten unschön mit Klebe- und Farbresten bedeckt hat. Freiliegende Flächen sollten dabei großzügig abgeklebt werden. Erst dann wird die Lüftungsgaze zunächst eingetackert, die Ränder danach mit flachen PVC-Profilen sauber umrandet. Als Gaze verwende ich V2A Drahtgewebe mit 0,16mm Drahtstärke und 0,65mm Maschenweite. Die Lüftung an der Front wird seit dem Umstieg auf KömaCel Platten [2] mit runden Möbellüftungsgittern aus PVC realisiert. Auf die Innenseite der Terrarienfront wird ebenfalls Gaze eingetackert und mit in reinem THF [3] gelösten PVC ringsherum fest eingefasst. Dies jedoch erst nachdem die Frontpartie samt bereits eingeschweißten Möbellüftungsgittern lackiert wurde. Bei diesem Schritt ist auf akkurates Abkleben mittels Malerband und Folie zu achten.

In meinen Bauvorhaben ist der letzte Schritt mittlerweile das Einpassen der Scheiben. Wie angesprochen sind Schwenkscheiben mittlerweile mein Mittel der Wahl. Zunächst hatte ich „echte“ Glasscharniere angedacht, in welche ich die Scheiben einspannen wollte. Aus Erfahrung kann ich Ihnen nun mitteilen, dass es aus meiner Sicht für diesen Einsatzbereich keine verwendbaren Fertigprodukte gibt. Daher habe ich mich dazu entschieden, simple Edelstahl-Möbelscharniere zu verwenden, welche ich an die Seitenwand verschraube. Versuche, die Gläser mittels Aquariensilikon an die Scharniere zu kleben haben sich als Fehlschlag und nicht zu empfehlen entpuppt. Aus diesem Grund bin ich dazu übergegangen, je ein Loch pro Scharnier anzuzeichnen und mit einem 6 mm Glasbohrer Beihilfe zu leisten. Die Scheiben dürfen auf keinen Fall direkt an den Umrandungen anliegen, es sollten etwa 1-2 mm Luft sein um Verspannungen im Glas zu vermeiden. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bestellung Ihrer Gläser. Für das anzeichnen helfen Unterleghölzchen beim Ausrichten der Scheiben ungemein. Ebenso helfende Hände und Klebeband. Die Montage erfolgt dann mittels M3 Edelstahlschrauben gemäß nebenstehendem Schema. Die Stabilität ist ausreichend und bietet genügend Spielraum, die Scheiben in ihrer Position noch fein zu justieren. Es gilt aber auch: Mit Gefühl arbeiten. Zu fest angezogen, reißt die Scheibe. Etwas Übung mit dem Glasbohrer schadet im Vorfeld indes ebenfalls nicht. Um die unschönen Schraublöcher im Sichtbereich des Glases zu kaschieren, habe ich ein Stück PVC darüber geklebt. Dies ergibt einen sauberen Abschluss.

Weitere Möglichkeiten:

PVC-Platten bieten, neben der einfachen Gestaltung von Grundkörpern, auch die Möglichkeit innerhalb von Terrarien widerstandsfähige, bauliche Maßnahmen zu ergreifen. Auch hier macht sich die einfache Handhabe des Materials bezahlt. So wurde zum Beispiel der Landteil der Bombina orientalis mittels Forexresten aufgebaut und später mit faserverstärktem Harz zusätzlich versiegelt. Dichtschlämme sorgt für eine natürlichere Optik, sowie dafür, dass der Bodengrund nicht in den Wasserteil abrutscht und die Tiere im Uferbereich einen griffigen Untergrund finden um an Land zu gelangen. Machbar sind so auch Filtersysteme, Pumpenschächte oder einfache, später in die Rückwand integrierte, Höhlen.